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Jun 01, 2023

Cool Tool Tuesday #9 : Les meilleurs outils de configuration et de purge pour les freins à disque hydrauliques

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Bienvenue à nouveau à Cool Tool Tuesday! Cette édition poursuit notre plongée profonde dans les outils pour freins à disque hydrauliques. L’article précédent a examiné les outils liés à l’installation des freins à disque, et cet article couvre tous mes outils préférés liés à la purge et à la mise en place de ces bouchons remplis de liquide.

Si vous n’avez jamais aligné un étrier de frein à disque, remplacé un jeu de plaquettes à disque, saigné un frein auparavant, ou si vous n’êtes pas sûr de la différence entre le liquide minéral et le liquide DOT, votre premier arrêt devrait certainement être notre FAQ complète sur les freins à disque.

Comme indiqué dans l’article précédent, la série Cool Tool Tuesday s’adresse vraiment à ceux qui travaillent sur des vélos pour gagner leur vie ou qui travaillent sur des vélos personnels comme passe-temps. Très peu, voire aucun, des outils mentionnés ici seront nécessaires si vous prévoyez de laisser quelqu’un d’autre travailler sur vos freins (pas de honte à cela).

Et étant donné que les freins sont souvent tout ce que vous avez pour vous arrêter, les freins à disque hydrauliques ne sont pas un composant avec lequel vous devriez jouer jusqu’à ce que vous ayez développé au moins un niveau intermédiaire d’aptitude mécanique. Une mauvaise purge, un tuyau de frein desserré ou même simplement une plaquette de frein mal installée peuvent rapidement vous mettre en danger, vous et les autres. S’il vous plaît soyez prudent.

Très bien, commençons.

Les freins à disque sont assez robustes en termes de propreté, c’est-à-dire tant que vous évitez la contamination. Néanmoins, lorsque vient le temps de remplacer ou de saigner les plaquettes de frein, il est important de commencer par nettoyer l’étrier. En effet, la poussière de frein des plaquettes repose souvent autour des pistons de l’étrier, et repousser ces pistons sales dans leurs alésages respectifs est une recette éprouvée pour gâcher les joints qui sont responsables non seulement du maintien du liquide dans le frein, mais aussi de la rétraction des plaquettes de frein et de la compensation automatique de l’usure des plaquettes.

Mon premier arrêt dans le processus de nettoyage est un souffle rapide du compresseur d’air. Rien de trop direct ou de trop puissant, mais juste assez pour souffler le pire de la poussière à distance. Ce n’est jamais une bonne idée de respirer de la poussière de particules fines, alors faites attention lorsque vous le faites (et portez également une protection oculaire).

De là, je retire les plaquettes de frein et j’attrape l’alcool isopropylique que je conserve dans un flacon pulvérisateur en aluminium rechargeable. Ce vaporisateur est couramment vendu sous un certain nombre de noms; Le mien est un Vaper 19426, et il fonctionne simplement en pressurisant la cartouche avec de l’air à travers la vanne Schrader au fond. En faisant cela, la bouteille fonctionne plus comme un aérosol, et je la trouve plus ciblée et moins gaspilleuse que l’alcool non buvable de qualité supérieure. Un vaporisateur ménager bon marché fonctionne bien aussi, bien qu’il gaspille généralement plus de bonnes choses et c’est Cool Tool Tuesday, après tout.

Avec l’alcool encore humide, je prends alors une brosse à bouteille Vikan de 20 mm (modèle #53763) qui s’adapte parfaitement entre la plupart des étriers pour un nettoyage rapide. Ces brosses sont brillantes et leur utilisation pour les freins m’a été recommandée par Troy Laffey de SRAM, qui a ensuite fourni la pointe supplémentaire pour couper l’arbre métallique à une longueur plus appropriée (la poignée en plastique est filetée à l’envers).

Pour ceux qui n’aiment pas une brosse dédiée, vous pouvez utiliser des cotons-tiges, passer la soie dentaire avec un chiffon propre non pelucheux, ou utiliser un morceau frais de serviette en papier non pelucheux (Scott’s Shop Towel pour la victoire!), mais encore une fois, c’est Cool Tool Tuesday et la brosse Vikan est géniale.

En parlant de Scott’s Shop Towel et d’alcool isopropylique, c’est aussi la combinaison que j’utilise pour nettoyer les rotors (neufs ou usagés) ou comme nettoyage final du système avant le remontage suite à une purge de frein.

Le remplacement de vos plaquettes de frein à disque n’a pas besoin d’être un processus très complexe, mais chaque frein comporte quelques bizarreries uniques, et tout vous obligera à réinitialiser les pistons de l’étrier dans leurs alésages (une fois qu’ils sont propres).

Il existe quelques outils spécialisés pour remettre les pistons en place, et la plupart vous permettent de faire le processus avec les patins retirés ou encore en place. Repousser les pistons avec les plaquettes installées a ses avantages en protégeant les pistons, mais cela ralentit également les choses étant donné que vous auriez dû retirer les plaquettes pour nettoyer ces pistons.

Ma presse à piston préférée est un levier de pneu Pedro. La saveur est une préférence personnelle – je préfère celle d’orange, mais les saveurs classiques de citron ou de citron vert sont bonnes aussi. La forme, la rigidité et le fait qu’il s’agisse de plastique non salissant sont tous parfaits pour le rôle. Et dans les rares occasions où l’espace dans l’étrier n’est pas assez grand pour ce levier, j’utilise un ancien levier de pneu Park Tool TL-1.2 (le levier en plastique étroit).

Alternativement, vous pouvez remettre les plaquettes et utiliser quelque chose comme un outil de stationnement PP-1.2 ou l’outil de frein à disque 2-en-1 d’Unior (ma préférence étant donné qu’il sert également d’outil de redressement du rotor, bien que la poignée droite limite parfois le montage de l’étrier). Une telle approche signifie qu’il est presque impossible d’ébrécher un bord d’un piston en céramique délicat (une préoccupation spécifique à Shimano), mais je trouve qu’elle fournit également moins de rétroaction sur la façon dont les pistons se déplacent (ou ne bougent pas). Ces mêmes outils peuvent également être utilisés sans les tampons en place, mais encore une fois, je préfère un levier en plastique pour cela.

Cool Tool Tuesday n’est pas destiné à être un mode d’emploi, mais je dirai que vous devez faire très attention lorsque vous repoussez les pistons en céramique Shimano dans leurs alésages. Poussez depuis le centre. Utilisez une légère pression. Et il est fortement recommandé d’ouvrir l’orifice de purge (ou mieux encore, de fixer une coupelle de purge) au niveau du maître-cylindre (levier) pour vous assurer qu’il n’y a pas de contre-pression contre ces pistons, ce qui peut faciliter l’endommagement des pistons ou forcer trop de pression contre le diaphragme du maître-cylindre (la vessie dans le levier).

Je ne veux pas trop parler du nettoyage des pistons, mais SRAM et Shimano conseillent à leurs concessionnaires / techniciens d’effectuer l’entretien des étriers en exposant d’abord les pistons à leur position maximale vers l’extérieur. Vous pouvez le faire avec ultra précaution en pressant le levier de frein jusqu’à ce que les pistons dépassent juste avant la fente centrale de l’étrier (où se trouve le rotor). Cependant, avant de faire cela, vous devez savoir qu’aller trop loin entraînera une cascade de liquide de frein suivie d’un piston sur le sol.

Une façon beaucoup moins sommaire de faire un tel nettoyage de piston est de bloquer l’étrier d’une manière qui vous permet de sortir en toute sécurité le piston / les pistons à une profondeur définie. Une astuce sournoise que j’ai vue de la part de certains employés de SRAM consiste à empiler deux disques de frein l’un contre l’autre, ce qui se trouve être de la même largeur que la découpe centrale dans l’étrier. J’ai reproduit une telle chose avec mon imprimante 3D, parce que, eh bien: nerd.

Pendant ce temps, Shimano vous recommande officiellement d’obtenir son bloc de purge jaune régulier pour l’étrier respectif, puis de scier à métaux d’un côté tout en laissant les languettes centrales en place. Non, je ne plaisante pas. Heureusement, il existe des moyens plus élégants, tels que les outils d’exposition de pistons Shimano imprimés en 3D de Chris Heerschap, membre de VeloClub – une idée simple bien faite et certainement dans la veine de Cool Tool Tuesday.

Quelle que soit la marque de pistons que vous repoussez, assurez-vous de suivre les instructions du fabricant selon le processus exact. Certaines marques vous demandent d’ajouter du liquide au système lorsque vous sortez les pistons pour le nettoyage. Quelques marques vous recommandent de lubrifier les pistons avec leur liquide de frein respectif. D’autres suggèrent de la graisse. Certains disent que le lubrifiant ne fait qu’accumuler le gravier. Cependant, tous les fabricants semblent convenir qu’un nettoyage de base avant de remplacer les tampons est une bonne idée.

Une autre réflexion rapide sur les freins Shimano : la petite vis de retenue de plaquette de frein fendue que l’on trouve sur les étriers de frein routier est connue pour se dépouiller si vous établissez même un contact visuel avec elle. Personnellement, j’utilise généralement un tournevis PB Swiss Slotted #2 pour ces vis et la conception de pointe parallèle ne m’a jamais fait défaut (bien que les tailles PB #3 et #4 conviennent encore mieux!). C’est quelque chose que j’ai également mentionné dans la première partie de ma série de kits d’outils de construction d’un cyclisme.

J’ai abordé le sujet des outils de remplacement de rotor dans le précédent Cool Tool Tuesday. Cependant, je n’ai pas discuté de la nécessité de contrôler l’usure du rotor. Un rotor usé est un rotor plus mince, et les pistons seront utilisés à une profondeur plus exposée que celle pour laquelle ils sont conçus. Poussez cette usure du rotor plus loin et, finalement, il se transformera en morceaux.

Les rotors s’usent généralement de manière inégale, et le meilleur outil pour mesurer une telle usure inégale est un micromètre externe qui vous permet de mesurer avec précision le rotor à des points spécifiques, à savoir au centre de la surface de frein. Une jauge d’épaisseur est une option comparable et moins coûteuse, avec des exemples tels que l’outil de mesure de jante Igaging 35-MT1 ou IceToolz (conçu à l’origine pour mesurer l’épaisseur des flancs de la roue de frein à jante). En comparaison, un vernier ordinaire ou un pied à coulisse numérique a des faces de mâchoire plates et ne pourra mesurer que la partie la plus épaisse qui s’adapte entre ces longues mâchoires. C’est pour cette raison que je ne recommande pas d’outils tels que l’indicateur d’usure du rotor de Birzman, ou la même idée vendue par X-Tools, qui suppose que l’épaisseur de la lèvre supérieure est la même que le reste du rotor.

Il existe également des moyens de convertir des étriers numériques courants pour mesurer un point spécifique. Un bon exemple est le DCA-1 récemment publié par Park Tool qui se boulonne sur les mâchoires de la plupart des étriers.

Passons maintenant à la partie amusante : les outils de purge.

Je vais commencer en disant que les outils de purge sont un peu comme les clés hexagonales, le beurre de cacahuète et le café – chaque mécanicien aura des opinions bien arrêtées sur ce qui est le mieux. Un certain nombre de mécaniciens expérimentés ont leurs propres astuces pour purger certains modèles de freins qui impliquent souvent des marques concurrentes ou des outils subtilement personnalisés. Ce que je mentionne ci-dessous est simplement ce que j’ai trouvé qui fonctionne bien pour moi.

Si vous êtes nouveau dans la purge des freins, la leçon la plus importante à savoir est qu’il existe deux types courants de liquide de frein qui ne doivent absolument pas être mélangés sous quelque forme que ce soit. Shimano, Magura, TRP, Tektro et quelques autres utilisent des variantes d’huile minérale. Pendant ce temps, SRAM (ou Avid), Hayes et Hope (généralement) utilisent DOT4 ou 5.1 du monde automobile. Vous aurez besoin de kits de purge séparés pour l’huile minérale et les freins DOT.

Deuxièmement, il n’existe pas de norme industrielle sur la façon dont ces kits de purge se fixent au système de freinage. En fait, quelques freins populaires nécessitent des ajustements d’outils exclusifs (tels que les étriers Bleeding Edge de SRAM). Vous pourrez peut-être réutiliser la seringue entre un frein Shimano et Magura, mais les raccords requis sont généralement différents. Si vous travaillez sur de nombreux systèmes de freinage différents, les kits universels (un pour Mineral et un pour DOT) valent la peine d’être envisagés, sinon, il suffit d’adapter le kit à votre système de freinage.

La purge d’un frein à disque nécessite généralement quelques outils à main d’usage général, tels que des clés hexagonales, de petites clés Torx et / ou de petites clés métriques (souvent des tailles 6, 7 et 8 mm). J’ai déjà couvert de telles choses. Vous aurez également besoin d’une protection des mains et des yeux, que vous saignez des freins minéraux ou DOT-fluide. Et bien sûr, vous aurez besoin d’un kit de purge approprié et du bon liquide.

Pour ceux qui ont un budget limité, vous serez heureux de savoir qu’un bon nombre des kits de purge à faible coût et de marque générique vous permettront généralement d’obtenir un purge de haute qualité (recherchez des options avec des raccords métalliques). Après tout, ces kits sont généralement composés de quelques seringues de type médical, de courtes sections de tuyau et de quelques petits adaptateurs filetés. Des marques telles que Epic Bleed Solutions, Bleed Kit, EZMTB et similaires créent des kits fonctionnels parfaits pour le mécanicien à domicile.

Dans certains cas, vous pouvez également bricoler le kit de purge. Par exemple, les freins Shimano plus anciens pouvaient facilement être saignés avec une seringue générique de 20 à 50 ml, un petit morceau de tuyau assorti et le bon liquide – ce que leur kit de purge grand public offre. Les seringues peuvent être la partie délicate, car beaucoup offriront des joints en caoutchouc qui ont tendance à gonfler du liquide de frein et à devenir inutiles avec le temps. Pour cela, j’ai trouvé que les seringues entièrement en plastique étaient une bonne option (Magura propose de telles choses pour pas beaucoup d’argent).

Si vous prenez la voie du bricolage avec des freins Shimano, vous devrez probablement dépenser quelques dollars pour une coupelle de purge qui s’enfile dans le maître-cylindre. Le Shimano SM-Disc est la version de base et s’adapte à peu près à tous les leviers de frein MTB Shimano actuels, tandis que la plupart des leviers routiers récents peuvent utiliser cette même tasse en ajoutant simplement l’adaptateur d’entonnoir Shimano STR bon marché qui convertit la coupelle de purge d’un filetage de taille M5 à un filetage de taille M7 (certains magasins peuvent même vous en donner un gratuitement si vous demandez gentiment).

Ces kits de purge pré-assemblés à moindre coût ont parcouru un long chemin, mais il y a des choses qui distinguent les options budgétaires des options pro. La durabilité, ou plus précisément, la constance de maintenir un joint étanche à l’air lors d’une utilisation répétée est l’une des principales raisons d’envisager de dépenser plus. Pendant ce temps, certaines de ces options moins chères peuvent vous donner l’impression d’avoir besoin de trois ou quatre mains pour purger un frein, tandis que les options plus haut de gamme offrent généralement des fonctionnalités et tiennent suffisamment fermement pour être utilisées efficacement avec seulement deux mains.

De nombreuses marques de freins produisent leurs propres kits de purge et ils fonctionnent généralement admirablement bien. Par exemple, le kit Pro Bleed de SRAM a été conçu pour les rigueurs de l’utilisation quotidienne en atelier et comprend des accessoires métalliques de haute qualité, des joints remplaçables et des seringues de qualité. C’est un outil de qualité.

Shimano a récemment lancé une version haut de gamme de ses Bleed Cups ainsi qu’une nouvelle seringue haute capacité dotée d’un insert révolutionnaire à l’extrémité du tuyau qui permet une connexion incroyablement facile et sécurisée au niveau du mamelon de purge de l’étrier. Comme mon examen de ce nouveau kit Shimano l’a déjà couvert, le prix de la seringue de qualité assez médiocre est absurde, mais cet insert en vaut presque (presque) la peine.

Pendant ce temps, les nouvelles ventouses sont de plus grande capacité (idéales pour les saignements par gravité, où vous laissez l’étrier saigner des poches d’air délicates de haut en bas), elles vous permettent de basculer les freins à des angles plus extrêmes sans renversement, et la section filetée est certainement plus durable. Ces nouvelles ventouses Bleed sont également disponibles en versions filetées M5 (MTB) ou M7 (Road). Et si ceux-ci ne sont pas assez sophistiqués, alors vous trouverez des gobelets de purge entièrement métalliques de Hope (taille M5) ou de petits fabricants tels que PinnerMachineShop – personnellement, je préfère ruiner un gobelet en plastique qu’un frein si je fil la chose, et j’aime aussi la nature translucide des gobelets en plastique – mais chacun à leur manière. Cela dit, je ne compte pas seulement sur une coupelle de purge pour les freins Shimano. J’y reviendrai.

Et puis nous arrivons aux kits universels. Il existe des kits universels à faible coût issus des marques génériques de kits de purge mentionnées ci-dessus. AliExpress et eBay regorgent de kits encore moins chers qui fonctionneront très bien ou contribueront grandement au problème mondial du plastique à usage unique. L’inconnu, c’est le plaisir, je suppose.

Je suggère d’acheter auprès de marques établies ou au moins par l’intermédiaire de détaillants qui, vous le savez, se tiendront derrière le produit qu’ils vendent. Les solutions Epic Bleed, Bleed Kit et EZMTB mentionnées précédemment sont toutes des options solides, en particulier pour les utilisateurs occasionnels. Beaucoup de ces marques offrent différents niveaux de kit, et dépenser plus généralement vous permet d’obtenir des raccords métalliques, ce qui est de l’argent bien dépensé après quelques utilisations.

Les kits Jagwire Elite et Park Tool Bleed se situent à l’extrémité supérieure du spectre des kits universels, et les deux sont disponibles dans des configurations spécifiques d’huile minérale ou DOT.

Les kits Park Tool ont un prix ultra-élevé (136 $ US pour le DOT ou 154 $ US pour les minéraux), mais sont livrés avec un certain nombre d’accessoires filetés de haute qualité, des seringues reconstructibles, quelques blocs de purge universels (pour garder les pistons dans leurs alésages) et une « troisième main » intelligente qui tient une seringue pour vous. Dans l’ensemble, je comparerais la qualité de ces kits à une version universelle du kit Pro Bleed de SRAM, plus ce porte-seringue amusant. Je les aime bien. Je n’aime tout simplement pas le prix.

Pendant ce temps, j’ai trouvé que le kit Elite de Jagwire (105 $ US) était quelque peu maladroit à utiliser. Mon élément le moins préféré est les vannes d’arrêt du tuyau qui, en théorie, devraient être fantastiques, mais qui sont souvent trop rigides pour être utilisées d’une seule main. Je n’aime pas non plus l’utilisation de plastique entre la seringue et le raccord du tuyau qui sera sûrement très utile, d’autant plus que l’étui de moulage fourni vous oblige à défiler les tuyaux de la seringue lors du rangement de la chose. Heureusement, Jagwire facilite l’achat de pièces de rechange pour ses kits.

Et puis nous entrons dans les outils de purge de niveau usine vraiment adaptés à Cool Tool Tuesday, qui sont généralement basés sur une pompe à vide électrique. Ces bulles d’air n’ont aucune chance. De telles pompes sont devenues de plus en plus courantes chez les réparateurs de suspensions de VTT spécialisés, mais restent rares à des fins de purge des freins – d’autant plus que, comme les kits de purge ordinaires, ces machines doivent être spécifiques au liquide de frein.

Tektro est la seule entreprise de freins de vélo que je connaisse qui offre une telle chose aux concessionnaires (c’est spécifique à l’huile minérale). « La configuration Vaccum (j’ai essayé à la fois une pompe électrique et une bouteille sous pression à manivelle) est beaucoup trop difficile. Le problème est l’interface, vous ne pouvez pas obtenir un joint fiable, et le temps de configuration n’en vaut tout simplement pas la peine », a déclaré le mécanicien expert basé en Suède Jon Lindgren (alias AngryBikeMechanic et partageur commun de contenu #yourbikehatesyou hilarant sur Instagram) à propos de l’approche sophistiquée de la purge des freins. Lindgren est depuis revenu aux méthodes éprouvées et fiables basées sur les seringues à main et les gobelets de purge (il est un fan du saignement par gravité).

Je choisis toujours d’utiliser le kit Pro Bleed de SRAM pour les freins SRAM – cela fonctionne, tout simplement.

Pour Shimano, j’aime beaucoup leurs nouvelles ventouses de purge TL-BR003/TL-BR002 et leur seringue TL-BR001 de mauvaise valeur (simplement à cause de ce petit insert métallique). Cependant, pour les purges Shimano complètes (en particulier les leviers de route qui contiennent des poches d’air), je termine généralement avec une seringue du kit Park Tool BKM-1 (vous pouvez installer votre propre seringue en trouvant un adaptateur M5 ou M7 approprié) afin d’ajouter un vide doux au niveau du levier – ce qui n’est certainement pas recommandé par Shimano et nécessite donc des soins.

Ceux qui ont du mal à avoir suffisamment de mains pendant une purge de frein devraient d’abord considérer quels outils gardent vos doigts occupés. S’il s’agit d’une connexion défectueuse à un raccord de purge Shimano, envisagez d’utiliser la nouvelle seringue TL-BR001 ou d’obtenir une petite olive/rondelle de compression pour verrouiller le tuyau sur le mamelon (quelque chose inclus avec un certain nombre de kits de purge universels et les kits de purge officiels de Shimano). Si vous ne pouvez pas atteindre les extrémités opposées du vélo en même temps, procurez-vous un kit de purge avec des tuyaux plus longs (une fonctionnalité offerte par la plupart des kits de niveau professionnel). Ou si vous avez laissé la clé de 7 mm sur le banc, eh bien, c’est de votre faute.

Alternativement, vous pouvez vous inspirer du porte-seringue fourni dans les kits Park Tool (quelque chose qui semble faire ce qu’il prétend mais que je choisis généralement de ne pas utiliser). Si une telle chose vous plaît, vous pouvez obtenir une aide mains libres similaire (mais pas aussi bonne) en fixant la seringue à la jambe de fourche ou à la base de selle avec une sangle d’orteil ou une sangle de ski Voile (ou équivalent) – faites simplement attention à la peinture (un problème résolu par la conception de Park Tool).

Pendant le processus de purge, vous aurez également besoin d’un bloc de purge pour maintenir les pistons d’étrier en place et vous empêcher de trop remplir le système. La plupart des kits de purge les incluent, et d’une manière générale, les marques de freins respectives en font le meilleur travail pour leurs propres freins. Cependant, je vais donner un autre cri à Chris Heerschap, membre de VeloClub, car ses blocs de purge de frein Shimano imprimés en 3D s’insèrent par le haut de l’étrier de frein, ce qui est sans doute supérieur à la méthode de Shimano pour aller du bas.

OK, cela couvre la plupart de ce que je voulais dire sur les kits de saignement. Je sais qu’il y a certaines choses que j’ai manquées, alors frappez-moi dans les commentaires si ce qui précède ne répond pas aux questions qui vous empêchent de dormir la nuit.

Le réglage de la distance des plaquettes est un processus qui réinitialise l’espace entre les plaquettes de frein à disque après que les pistons ont été poussés dans leurs alésages. C’est un processus que certains mécaniciens ne jurent que par, tandis que d’autres sautent simplement et laissent le rotor gérer la tâche.

Et bien que ce soit une question de préférence, il y a des avantages à utiliser un outil de réglage de l’écart de rotor / pad gap. L’objectif principal d’un tel outil est que vous pouvez tester le fonctionnement du système de freinage sans avoir à mettre la roue dans le vélo. Les fabricants de freins recommandent aussi parfois de le faire car la largeur parfois plus épaisse de l’outil fait progresser les pistons plus lentement et les règle à l’espacement approprié pour le rotor.

Pendant ce temps, d’autres mécaniciens aiment utiliser un tel outil pour pouvoir surveiller de près le déplacement de chaque piston, puis être en mesure de les réinitialiser rapidement si cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Enfin, certains mécaniciens utilisent un morceau de rotor légèrement usé (plus mince) qui fait progresser les pistons et peut aider à produire une sensation plus rigide au niveau du levier – sachez simplement que cela réduira l’écart entre les plaquettes et rendra plus difficile la réalisation d’un frein sans frottement.

Alors, à quoi ressemble un outil d’écart de rotor? Eh bien, les fabricants de freins suggèrent généralement d’utiliser leur entretoise de voyage fournie, la même chose en plastique que vous mettriez dans le frein pour vous assurer de ne pas serrer accidentellement les pistons ensemble pendant le voyage lorsque les roues sont retirées. Assurez-vous toujours qu’ils sont propres avant de les utiliser.

Pendant ce temps, Hayes propose depuis longtemps son outil de jauge Feel’R qui offre un peu de rotor factice à cet effet. Ensuite, il y a le vieux rotor réutilisé transformé en un outil que Brad Kelly a popularisé sur son chemin pour devenir le champion ToolBoxWars sur Instagram. Et très récemment, Park Tool a sorti sa version d’un tel outil (PS-1), quelque chose d’un peu différent car il se trouve également être assez fort / rigide pour être utilisé comme presse à piston.

Je possède tout ce qui précède, et personnellement je préfère toujours utiliser le style d’outil Brad Kelly (illustré comme l’ouvre-bouteille ci-dessus), notamment parce que je l’ai sur une poignée décalée qui efface plus facilement les conceptions de cadre / fourche problématiques qui gardent l’étrier plus caché. Je garde également quelques épaisseurs différentes de vieux rotor plus mince pour aider à faire progresser les pistons, une astuce utile sur les freins à disque routiers Shimano de première génération qui ont généralement des leviers tirant près de la barre.

Donc, le frein est maintenant sur la moto, ces tuyaux sont d’une bonne longueur, et il est rempli à ras bord de liquide de frein frais et sans air. Il est temps d’aligner cet étrier et de le nettoyer sans frottement. L’approche typique consiste à desserrer les boulons de l’étrier, à serrer le levier de frein, puis à alterner entre les deux boulons (avec les outils suggérés dans la première partie) avant que le couple final ne soit atteint. Cela fonctionne, de temps en temps.

Dans d’autres cas, vous ferez l’astuce ci-dessus, puis entendrez immédiatement le frottement des freins; le bruit de la frustration. C’est un sujet qui a vraiment besoin de son propre guide pratique détaillé, mais cet article n’en est pas un. Au niveau le plus simple, vous voulez commencer avec un frein qui peut être réglé parfaitement perpendiculairement au rotor, ce qui nécessite une surface de frein face. Vous voulez également que tous les pistons bougent uniformément lorsque vous tirez sur le levier. Ces deux choses combinées devraient permettre à la technique ci-dessus de jouer en votre faveur.

À défaut, des outils d’alignement des étriers sont disponibles. Le plus courant d’entre eux est le style d’outil Hayes Feel’r Gauge (largement copié ces jours-ci, comme en témoignent un certain nombre de publicités Instagram et YouTube qui vous feront penser qu’il s’agit d’une innovation révolutionnaire d’une marque dont vous n’avez jamais entendu parler). Cet outil n’est en fait que deux morceaux de métal mince (comme une jauge de palpeur du monde automobile, d’où son nom) que vous insérez sur le rotor et glissez dans l’étrier desserré. De là, vous tirez sur le levier de frein et serrez les boulons. J’utilise ce style d’outil depuis plus d’une décennie, ce qui, je pense, me rend assez bien équipé pour dire qu’il n’offre que rarement une solution à la cause profonde des problèmes d’alignement.

Personnellement, j’ai souvent plus de succès avec les freins difficiles en utilisant des cartes de visite en papier obsolètes (les cartes avec des détails actuels fonctionnent aussi, mais c’est du gaspillage). Ici, je vais insérer la nouvelle carte de visite (également utile pour déterminer les angles de roulement du casque) dans le côté frottant de l’étrier, presser le levier et serrer les boulons de l’étrier. Cette technique aide à cale la patin de frottement / piston, ce qui lui donne plus de marge de manœuvre lorsque vous tirez sur le frein de la prochaine fois. Il n’a pas un taux de réussite de 100%, mais je le trouve plus fiable que l’outil d’alignement d’étrier mentionné ci-dessus. Une jauge de palpeur réelle peut bien sûr être utilisée pour cela, mais vous voulez être sûr qu’elle est propre et exempte d’huile.

Huh, je suppose que je viens de recommander de ne pas avoir d’outil dans Cool Tool Tuesday. Désolé.

Entendre un frottement incohérent à des points répétés de la révolution de la roue suggère que votre rotor n’est pas vrai. C’est très courant.

La façon traditionnelle de truquer un rotor de frein à disque consistait à utiliser une clé de changement de vitesse réglée sur la bonne largeur. Vous le glissez sur le rotor où il est plié et frottez le coussinet, puis vous le pliez un peu dans la direction opposée. Cette méthode fonctionne toujours parfaitement bien, et tant que vous avez nettoyé ces mâchoires de la clé mouvante, vous n’obtiendrez aucun jugement de ma part (mais si ces mâchoires sont grasses, je vais vous juger et vous en tenir rigueur jusqu’à la fin des temps). Pendant ce temps, la version new-age de ceci implique une pince Knipex, l’un de mes outils universels préférés de résolution de problèmes.

Cette méthode de clé réglable ou de clé à pince fonctionne, ou alternativement, il existe une myriade d’outils dédiés pour le travail de réglage des rotors dans l’alignement. Et de manière quelque peu amusante, à peu près tous sont basés sur une variante d’une petite fente de la largeur d’un rotor.

Il y a bien sûr quelques différences. Le DT-2 de Park Tool a été l’une des premières options commerciales et n’a pas changé depuis. Il offre une longue fente pour glisser le long de la cannelure du rotor. Et puis à l’extrémité opposée se trouve une fente courte pour simplement peaufiner le bord d’un rotor ou donner une torsion à l’un des bras du rotor. Un certain nombre d’outils copient cette forme.

Pendant ce temps, certains outils plus récents offrent maintenant des fentes d’épaisseur différente pour s’adapter au paysage changeant des rotors qui varient maintenant généralement entre 1,8 et 2,3 mm d’épaisseur. Le dernier Stu Stick d’Abbey Bike Tool possède une telle fonctionnalité, tout comme une clé / pince réglable.

Vous avez également les goûts du 2-en-1 d’Unior qui sert également de presse à piston (une idée géniale). Wolf Tooth et beaucoup d’autres ont calculé que votre fourche à rotor devrait également ouvrir une boisson. Pendant ce temps, la clé à écrou de torche de Pedro a une fente pour truer les rotors. Et vous trouverez également d’autres variantes, y compris des multi-outils dotés d’une telle fonctionnalité.

Personnellement, j’utilise généralement un morceau de serviette fraîche Scott’s Shop (là encore). En ce moment, vous imaginez probablement une sorte de technique d’origami magistrale, mais désolé de vous décevoir. La serviette en papier sert simplement de barrière propre garantie entre mes pouces potentiellement gras / huileux et le rotor propre. Oui, je viens d’amadouer doucement le rotor avec mes pouces.

Vous pouvez également réutiliser la carte de visite mentionnée ci-dessus pour cela. Cette technique est quelque chose de étroitement aligné sur ce que fait le maître-mécanicien australien Brad Kelly, et il est comme le Yoda australien de la mécanique de vélo moderne (sérieusement, le compte Instagram de Kelly est une mine d’or de conseils éprouvés de la vieille école et de la nouvelle école créative).

Une publication partagée par BK (@bee_kay77)

Nous avons presque terminé, je vous le promets. Je voulais juste saluer à nouveau les tournevis hexagonaux, ce que j’ai fortement recommandé dans les éditions précédentes de Cool Tool Tuesday.

C’est une astuce qui s’avérera très bénéfique pour ceux qui ont de nouveaux leviers routiers hydrauliques SRAM où le réglage des vis de réglage de la portée du levier peut être un peu fastidieux sans les bons outils. Un tournevis hexagonal à lame longue et droite de 2,5 mm est l’outil idéal pour atteindre ces vis de réglage de levier encastrées et numéroter l’ajustement (comme c’est le cas pour le réglage de la vis de fin de course du dérailleur). Mon go-to pour cela est le PB Swiss 8205.2,5-90. Il existe d’autres entreprises, mais assurez-vous qu’il a une lame avec un diamètre constant (la plupart ne le font pas).

Alors voilà, la deuxième partie à tout ce qui concerne l’outillage de frein à disque hydraulique. Si vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter dans les commentaires.

Cool Tool Tuesday reviendra dans quelques semaines une fois que j’aurai fini d’étalonner mes clés dynamométriques.

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Remarque: Un certain nombre d’outils mentionnés dans Cool Tool Tuesday ne sont pas vendus par les canaux de cyclisme traditionnels et peuvent être difficiles à trouver, ce qui est également le but de la série. L’accès aux outils couverts sera facile pour ceux d’Europe et des États-Unis. Utilisez un moteur de recherche pour trouver les produits mentionnés.

Ce contenu est produit de manière indépendante et ciblée sans publicité associée, liens d’affiliation ou autres intérêts commerciaux. Comme une grande partie de notre contenu, il est financé par les membres du VéloClub. Si vous avez trouvé ce contenu utile, veuillez envisager de vous inscrire.

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